娘是美食家，是制作酿豆腐的女师傅。

酿豆腐里外两层，外层是油炸豆腐，四方豆腐对切成等腰直角三角形；里层裹入酿心，好吃不好吃全在酿心。

大年三十，娘用米升量好糯米。糯米产于肥沃的垄田，日照充足。娘做酿豆腐严格遵守程序。先要炒米，一次两升，多了炒不均匀。娘亲自点燃柴火，把握火候，大锅烧得四五成热时，把糯米扬入锅里，然后双手如拳师舞棒般灵活翻动锅铲，米粒在锅里欢腾，娘的嘴角漾着笑意。不早一秒，不晚一秒，适时加入八角、桂皮，还有少量鲜红的辣椒，照样前后左右翻锅，逐渐加快速度。柴火越燃越旺，糯米香、八角桂皮香、柴火味越来越浓，各种味道交织在一起，年味逐渐氤氲开去。

男人心粗，手壮，磨磨米粉倒刚合适。炒熟的糯米，焦黄，脆嘣，蚂蚁似地躺在簸箕上。这时，男人上场了。男人手劲足，转动石磨，呼呼生风。不过，从石磨眼里进米的关键活儿，还得娘亲自坐镇。进米多了，米粉太粗；进米少了，石磨不转。无论哪一道工序离开了娘，都会造成酿豆腐的坏名声、孬命运。

娘心细，手巧。制作酿心仍用大锅，炆猪蹄的汤汁是粘合糯米粉的常用材料。鸡汤虽美，材质难得。少不了姜末和蒜叶蒜蔸，佐料多少，必须由师傅斟酌。不一会，那焦黄酿心里点缀着辣椒的红、蒜叶的青，已经把旁观者的胃口搅动起来。最诱人馋嘴的时刻当属猪油加盟。之前煎炸好的家猪油脂，在寒冬的侵袭下早已凝结，晶莹、透亮。一勺猪油浇在锅里，把各种滋味荟萃起来，强烈地挑衅人们的鼻孔和味蕾。那时，你会突然忘了新年的对联、新衣和红包。

娘轻轻把煎豆腐的囊挖走，一调羹一调羹地塞满酿心。杉木甑里的白米饭蒸至七成熟，把酿豆腐平铺在饭上，再蒸十分钟，酥软、馥郁、辛辣的客家酿豆腐即可食用。客家酿豆腐是客家美食的招牌，很多客人吃了一个，咂吧咂吧舌头，筷子又伸向盘里。有山歌唱道：“酿豆腐来香又香，有请上客尝一尝。两扎（个）三扎算嘛格，小心舌麻（舌头）都吞下。”

多年以前，我在邻县求学，母亲时常托人带来番薯包、糯米饭、酿豆腐，成为我贫寒生活中刻骨铭心的牙祭。客家人离开了祖居地，去拜祖寻根，或出远门，用油纸袋装一包酿豆腐，既是菜，又当饭。走过千山万水，都带着乡味，怀抱娘心。

己亥年的脚步翩翩而至，酿豆腐馨香如蝶，飞在鼻翼，落在心尖。