而今在城市餐馆酒楼，所谓上档次的宴席上，常看到服务小姐一手托盘款款而来，在桌上放一精致的小碟，飘然离去。众客趋之若鹜，疑是又上一道佳肴，赶紧伸箸品尝，嘿，竟是腌菜！被大鱼大肉灌得肥肠油腻的客人，却眼睛一亮，垂涎不已，风卷残云般“扫荡”起来。此时的我就情不自禁地想起故乡的酸浸菜了。心想，要是来上一盘，不知该会怎样倾倒客人。

酸浸菜，是家乡人每年秋季用隔年酸酒浸制的一种酸菜。用料简单，讲究色彩搭配。但也无非是辣椒、萝卜、芹菜、藠头、大蒜、生姜等蔬菜，五颜六色，却杂而不乱，艳而不俗。酸浸菜，也叫浸坛。这种食品依然保持着各种蔬菜的个性，不失其原味，又不互相串味，酸者酸，辣者辣，甜者甜，脆者脆，不仅让人胃口大开，还可以助消化、治痢疾。

在井冈山区，秋季制作酸浸菜成为一道风景。农户家家都有菜地，这时候，随便走进一家院里，就可以看到院中堆满一地蔬菜，品种应有尽有。菜是刚从地里摘回，水灵灵，菜根洗得发白。往屋里走，便听见一阵“咔嚓、咔嚓”的切菜声。健硕的农家大嫂，腰系围裙，身立长案，手起刀落，顺兴而为，时而轻如落雁，蜻蜓点水；时而急如骤雨，似玉珠落盘。豪阔处，菜叶连缀，萝卜青菜，一刀带过。不一会儿的工夫，菜已加工成料，赤、黄、青、绿、白，分门别类，小山似的堆积案头。在秋天的阳光下，像一块调色盘，又仿佛一大块画布，正等着主人挥毫作画。而此刻，大嫂就像一位成竹在胸的大师，只见她手捋长袖，张开手脚，精神气足，将切好的一堆时鲜蔬菜弓腰倒入一个大瓷盆里，又抓了几把红辣椒撒进去，飘然盆面。普通的农家俗事，在心灵手巧的农家大嫂手上，竟变得这样情趣盎然充满诗情画意。真是劳动创造了生活，创造了美。最后，大嫂把各菜搅拌均匀，小心翼翼地一把把抓起塞进一个小口大肚的圆坛里。塞满后，倒入酸酒，放些红糖，封好坛口———像是作完一幅画，盖一红章印泥，大功告成。

记得我在外地上学时，同学中常有从家里捎些酸浸菜，早餐时，大家你一口我一口，清贫的学生生活,那样滋滋有味。

酸浸菜，用料讲究新鲜，刚从地里摘回来的菜最好,所以乡下人家干脆在菜地里边摘边浸，古朴原始，一派田园风格。这制作出来的酸浸菜一直可以存放到来年的冬天，仍然鲜嫩如初。城里人去菜市上小贩手上买的菜就差多了，无论味道还是色泽都不如乡下的地道。

某年冬季，窗外大雪纷飞。老友忽地提瓶老酒推门而入，我正为无菜下酒而窘，妻却不慌不忙笑盈盈地端一盘酸浸菜上来。老友见了，喜上眉梢，不再多言，拍拍雪花，上桌而坐。窗外厚厚的白雪，而桌上那盘刚从坛里捞上来的酸浸菜竟是那样艳艳的，嫩嫩的，透着清亮，闪着光泽，像在雪地里猛地走来一位水灵、鲜嫩的女子，使室内一下有了春色。于是，宾主酒兴大发，边斟边饮，夹一筷酸浸菜，清爽入口，呷一口老酒，醇香逼人，不亦乐乎。

民谚说：“咬得菜根，百事可做。”想必酸浸菜最早的产生，也应该跟贫穷有关，是穷苦人的发明，且有励志的功效。听老辈人讲，旧社会碰上灾荒年，他们往往是吃浸菜喝凉水挺过来的。若是酸浸坛子空了，就只能吃米糠、蕨根、“观音土”。改革开放前，碰上青黄不接的时候，餐桌上若是有一碗浸菜，乡民也就能一日三餐咽着红薯稀饭度日。酸浸菜，硬是让苦涩的日子过出了一丝亮色。

记得我在乡里上初中时，中午因家远不能回，便常常被热情的同学叫到家里吃酸浸菜，那种美好的情谊让人难忘。后来，读范仲淹的《齑赋》，见其中的“陶家瓮内，浸成碧绿青黄；措大口中，嚼出官商徴羽”的句子，心想一碟仅供穷人下饭的酸浸菜，让他写来却声色味俱佳，陶陶然乐在其中，颇有“扫来竹叶烹茶叶，劈开松根煮菜根”的意境。

《诗经·小雅》中有“中田有庐，疆场有瓜；是剥的菹，献之皇祖”的句子。剥，是剥去瓜皮果叶，菹，是酸渍。这样算来，酸浸菜的产生，至少应该是和《诗经》同步了。遥想两千年前，先民们吟唱着“采采苤苡，薄言采之”，“采薇采薇，薇亦作止……”在中华大地上含辛茹苦，繁衍生息。若有人去考证一部酸浸菜的历史，其咸酸的滋味该浓缩得下数千年民族的生存史。

遗憾的是，酸浸菜“养在深宫人未识”，至今尚未走进大雅之堂。有时，我忽发奇想，要是酸浸菜也像四川涪陵的榨菜包装成袋走进千家万户就好了。前几日，有位朋友从井冈山来，说有人正准备做这方面的产品开发。真是独具慧眼！如果真有这一天，我第一个上街购买。酸浸菜一定会以自己独特的风味，俏丽的容姿，备受人们的青睐。